Vannak márkák, amelyek havonta jelentkeznek valami újjal, és van a Rolex, amely évente egyszer, áprilisban Genfben mindent letesz az asztalra, aztán a következő tavaszig legfeljebb teniszmeccsek és vitorlásversenyek eredményjelzőjén látjuk a nevét. 2026 ehhez képest rendhagyó év lett: a Watches and Wonders hét újdonsága után szeptemberben Milánóban jött egy nyolcadik is, méghozzá egy holdfázisos éves naptár, a Perpetual Padellone.
Közben az egész év a százéves Oysterről szól. 1926-ban készült el az a vízálló tok, amelyre azóta gyakorlatilag az egész márka épül, és a Rolex idei újdonságai közül szinte mindegyik utal valahogy erre a születésnapra. November közepén érdemes sorra venni, mi történt eddig – már csak azért is, mert az évnek még nincs vége.
TL;DR
- Április 14., Genf: hét új modell a Watches and Wondersön, a középpontban az Oyster századik születésnapja.
- Visszatért a Yacht-Master II: új 4162-es kaliber, visszafelé járó visszaszámláló, acélból 20 050 eurós induló ár.
- Két különlegesség: acél–platina Daytona tűzzománc számlappal és Day-Date 40 a Rolex új aranyötvözetéből, a Jubilee Goldból.
- Szigorúbb minősítés: a Superlative Chronometer három új szemponttal bővült.
- Szeptember 15., Milánó: Perpetual Padellone, 39 mm-es holdfázisos éves naptár az 5 Hz-es 7190-es kaliberrel.
Tartalomjegyzék:
Száz év egy osztrigahéjban
Hans Wilsdorf 1926-ban mutatta be az Oystert, a Rolex első vízálló karóráját. Egy évvel később Mercedes Gleitze brit úszónő Oysterrel úszott a La Manche csatornában, a márka pedig a Daily Mailben megjelent hirdetéssel csinált ebből hírt; 1931-ben jött a Perpetual rotor, vagyis az automata felhúzás. Ebből a két szóból áll össze a mai napig szinte minden Rolex neve, és ezért lett az idei év központi darabja éppen egy Oyster Perpetual.
A centenáriumi Oyster Perpetual 41 sárga Rolesor, vagyis acél–arany óra: a tok és a fémszíj Oystersteel (ez a Rolex saját acélötvözete), a lünetta és a korona sárgaarany. A Rolesor fémszíjak középső szemei rendszerint aranyból vannak, itt viszont az egész fémszíj acél. A palaszürke, napsugaras csiszolású számlapon hat óránál a szokásos Swiss Made helyén a „100 years” felirat áll, a koronára a 100-as szám került, a Rolex név és a percosztás apró négyzetei pedig zöldek. Belül a 3230-as kaliber dolgozik nagyjából 70 órás járástartalékkal, a vízállóság 100 méter.
Százéves születésnaphoz képest ez kifejezetten halk ünneplés. Aki nem nézi meg közelről a hat órát, annak ez egy szép acél–arany Oyster Perpetual; limitált darabszámról a Rolex nem beszél.
Sokkal hangosabb a 36 mm-es változat. A lakkozott számlapon a Rolex név betűiből kirakott, tízszínű Jubilee-minta fut végig; a motívum az 1970-es évek végéről származik, a színeket pedig egyenként, tamponnyomással viszik fel, ami tíz, egymáshoz pontosan illesztett nyomást jelent. A tok és a fémszíj acél, a szerkezet ugyanaz a 3230-as, mint a centenáriumi órában.
A jellemzően acél Oyster Perpetual két kisebb mérete közben aranyat kapott: a 28 mm-es 18 karátos sárgaaranyból készül zöld számlappal, a 34 mm-es Everose aranyból (ez a Rolex saját rózsaarany-ötvözete) kékkel. A tok és a fémszíj nagyrészt szálcsiszolt, csak a domború lünetta polírozott. A 3, 6 és 9 órás indexekbe természetes követ foglaltak – a sárgaarany órán heliotrópot, az Everose változaton dumortieritet –, ilyet a Rolex eddig nem csinált. Mindkettőben a 2232-es kaliber jár szilícium Syloxi hajszálrugóval és nagyjából 55 órás járástartalékkal.
A Datejust 41 új változata fehér Rolesor: acél tok és fémszíj, hornyolt (fluted) fehérarany lünettával. A zöld lakkszámlap a széle felé feketébe sötétedik – az átmenetet koncentrikus körökben felszórt fekete lakk adja –, ettől a dátumablak is jobban kiugrik. A szerkezet a 3235-ös kaliber 70 órás járástartalékkal. A zöld a Rolex saját színe, a hornyolt lünetta a Datejust legismertebb részlete; ebből a kettőből nehéz rossz órát csinálni, és nem is sikerült.
Yacht-Master II: visszafelé járó mutatók
Műszakilag a Yacht-Master II a genfi bemutató legérdekesebb órája. A 2007-ben bemutatott regattakronográf 2024-ben kikerült a katalógusból, most pedig úgy tért vissza, hogy a nevén és a 44 mm-es átmérőn kívül szinte minden megváltozott rajta.
Vitorlásversenyen a rajt előtti percek a legfontosabbak: a hajóknak a visszaszámlálás végére kell a rajtvonalhoz érniük, se előbb, se később. A régi Yacht-Master II visszaszámlálóját a lünetta elforgatásával lehetett programozni, ami ötletes volt, de nem éppen magától értetődő. Az új modellen ehhez elég az alsó nyomógomb: minden nyomás egy lépéssel arrébb teszi a visszaszámláló percmutatóját. A felső nyomógomb indít, az alsó pedig menet közben nullára ugrasztja a másodpercmutatót és a legközelebbi egész percre állítja a percmutatót, ha a versenybíróság jeléhez képest elcsúsztunk. A beállított időt a szerkezet megjegyzi, a következő rajtnál nem kell újra programozni.
A visszaszámláló perc- és másodpercmutatója ráadásul az óramutató járásával ellentétesen forog – a Rolexnél ez az első ilyen megoldás –, így a számlapról közvetlenül a hátralévő idő olvasható le.
Mindezt az új 4162-es kaliber vezérli, a korábbi 4161 továbbfejlesztése oszlopkerékkel, függőleges tengelykapcsolóval és nagyjából 72 órás járástartalékkal. A matt fehér lakkszámlapra a Rolex toolwatchairól ismert nagy indexek kerültek, a kék Cerachrom kerámiabetétes lünetta mindkét irányba forgatható, a kronográf nyomógombok formája pedig a vitorlások csörlőit idézi. Acélból (126680-as referencia) és 18 karátos sárgaaranyból (126688) készül; az acél változat európai listaára a bemutatáskor 20 050 euró volt, az aranyé 57 100 euró.
Tűzzománc és egy új arany
Két genfi újdonság kilóg a sorból: ezeket a szaksajtó értesülései szerint a szokásos katalóguson kívül, kis mennyiségben adja el a Rolex.
Az egyik egy Cosmograph Daytona, amilyen még nem volt: Rolesium, vagyis acél és platina. A fehér számlap tűzzománc (grand feu), amelyet 800 °C fölött égetnek ki négy külön kerámialapon – egy a számlapé, három a segédszámlapoké –, ezeket sárgaréz alapra rögzítik. Az antracitszürke Cerachrom lünetta volfrám-karbiddal dúsított cirkónium-oxid kerámia, a peremén platinasáv fut körbe, a tachiméterskála számai pedig vízszintesen állnak, ahogy az 1963-as első Daytonán. Zafírüveg hátlapot kapott, amelyet platinagyűrű rögzít, mögötte a 4131-es kaliber látszik a kivágott sárgaarany rotorral. A bemutatáskor 56 160 euróba került.
A másik a Day-Date 40, amelynél maga az anyag a hír. A Jubilee Gold a Rolex új, házon belül fejlesztett és öntött 18 karátos aranyötvözete, a színe valahol a halványsárga, a meleg szürke és a rózsaszín között van; az Everose 2005-ös megjelenése óta ez az első új arany a márkánál. Világoszöld aventurin kőszámlap és tíz baguette csiszolású gyémánt index jár hozzá, a szerkezet a 3255-ös kaliber 70 órás járástartalékkal, az ár áprilisban 60 850 euró volt.
Szigorúbb zöld pecsét, eltűnt Pepsi
Egy idei változás minden Rolexre vonatkozik: 2026-tól szigorúbb a Superlative Chronometer minősítés, amelyet az órákon a zöld pecsét jelez. A 2015 óta érvényes négy szempont – pontosság, vízállóság, automata felhúzás, járástartalék – mellé három új került: a mágnesességgel szembeni ellenállás, a megbízhatóság és a tartósság. A régieket továbbra is a kész órán ellenőrzik (tokozva napi −2/+2 másodperc a megengedett eltérés), az újakat már a tervezés és a gyártás során vizsgálják. Hogy a három új szempont mögött milyen határértékek állnak, az a sajtóanyagból nem derül ki, így ez egyelőre nehezen vethető össze például az Omega METAS-minősítésének 15 000 gaussos értékével.
És ami nem került fel a színpadra: április 14-én a kék-piros lünettás GMT-Master II, a „Pepsi” acél és fehérarany változata is eltűnt a Rolex kínálatából. Közlemény nem volt róla, utódot a márka egyelőre nem mutatott be.
Szeptember, Milánó: megjött a Padellone
A Rolex az újdonságait szinte mindig egyszerre, tavasszal mutatja be, ezért volt meglepetés, amikor szeptember 15-én Milánóban egy teljesen új modell került elő. A Perpetual Padellone a nevét az 1940-es évek végétől az 1950-es évek elejéig gyártott 8171-es referenciától örökölte, amelyet az olasz gyűjtők a nagy tokja miatt neveztek el „nagy serpenyőnek”. Az 1908 után ez a Perpetual kollekció második modellje.
Az új óra 39 mm-es, és teljes naptárat mutat: a nap és a hónap 12 óránál két ablakban jelenik meg (angolul), a dátumot a számlap szélén körbefutó skálán egy félholdban végződő kék mutató jelzi, hat óránál pedig a holdfázis látható. Ez utóbbi a megszokottól eltérően működik. Nincs kivágás, amely mögül a hold lassan előbújik: a kék zománctárcsa teljes egészében látszik, rajta a meteoritból készült telihold és a sötétkék PVD-bevonatos újhold, és az mutatja az aktuális fázist, hogy a kettő éppen hol áll a tárcsa fölötti háromszöghöz képest. A tárcsa 29,53 nap alatt fordul körbe, és mindkét holdnak arca van, ahogy a régi 8171-esen is.
A naptár éves, tehát tudja, melyik hónap 30 és melyik 31 napos, és csak évente egyszer, február végén kell kézzel igazítani. Ezt a Haplos nevű, szabadalmaztatott megoldás intézi, amely mindössze két alkatrészt ad a dátumszerkezethez. A dátum, a nap és a hónap éjfélkor egyszerre, egy pillanat alatt vált, az állításhoz pedig négy, a tok oldalába süllyesztett korrektor szolgál. Éves naptára eddig is volt a Rolexnek a Sky-Dwellerben; a Padellonéban egy másik, ehhez a szerkezethez fejlesztett megoldás dolgozik.
A 7190-es kaliber a tavaly a Land-Dwellerben bemutatott 7135-ösből fejlődött tovább, és megtartotta annak legfontosabb alkatrészeit: a szilícium Dynapulse gátszerkezetet, a szilícium Syloxi hajszálrugót és a kerámia billegőtengelyt. A lengésszáma 5 Hz, a járástartaléka nagyjából 66 óra, a szerkezetet 30 szabadalmi bejelentés védi. Az átlátszó hátlapon át látszik a kivágott sárgaarany rotor és a genfi csíkozás; a vízállóság 50 méter.
Három változat készül: Everose aranyból fehér számlappal barna aligátorbőr szíjon vagy a hétsoros Settimo fémszíjon, platinából pedig jégkék számlappal, fekete bőrszíjon. Acél nincs. Az európai árak a megjelenéskor 58 300 eurónál kezdődtek, a platina 65 500, a Settimo fémszíjas arany 71 900 euró volt. Tavaly a Land-Dweller hozta az új, 5 Hz-es szerkezetet, idén már egy naptáros komplikáció épült rá – a Rolexnél ez szokatlanul gyors tempó.
És még nincs vége
November közepén a Rolexnél általában már csak a következő áprilist lehet várni. Idén ez kevésbé biztos. A márka szeptemberben megmutatta, hogy nem ragaszkodik az évi egy bemutatóhoz, és késő őszi meglepetésre is volt már példa: a titán Deepsea Challenge 2022-ben november elsején érkezett.
Az évből még másfél hónap hátravan.